لماذا تحوّلت “مدينة الترانزيت” في جورجيا إلى وجهة سياحية تحت الأضواء مؤخرًا؟

كأنه يشق البحرين، يشق راهب عريض الصدر يرتدي جبة سوداء صفوف الحشود بخطى واسعة، وهو يحمل على رأسه كرة جلدية ثقيلة محشوة بالنبيذ والتراب. وبعد لحظات، يبتلعه الجمع تماماً، فيطلق طلقة بندقية صيد في الهواء، لتدخل قريتان بكاملهما في حالة هياج.

بين الهتافات وسحب الغبار، تكاد تشعر بالأكتاف وهي تتصادم، وبالأحذية تنزلق على الأسفلت، والعظام والعزائم تختبر حدودها فيما يفرغ عشرات الرجال طاقتهم على دفعات قصيرة وعنيفة، إيذاناً بانطلاق لعبة “ليلو بورتي” السنوية، أو “كرة الحقل”.

مرة كل عام، في يوم أحد الفصح الأرثوذكسي، تتواجه قريتان متجاورتان في غرب جورجيا، على بُعد نحو 45 دقيقة من كوتايسي، في منافسة مفتوحة قليلة التحكيم والانضباط.

الغوص في تقاليد جورجيا

هو تقليد يعود، على الأقل، إلى القرن الثاني عشر؛ وإجابة جورجيا المنفلتة على لعبة الرجبي قد تستغرق يوماً كاملاً، ولا تنتهي إلا عندما يجرّ فريق واحد الكرة إلى جدول في القرية الأخرى. بعدها تُوضع الكرة على قبر تكريماً لحديثي الرحيل.

أمضيت عيد الفصح العام الماضي مبهوراً ليس بالمشهد فحسب، بل أيضاً بكون تقليد بهذه الخصوصية والدلالة لا يزال قائماً. ورغم ابتعاده الظاهر عن نمط الحياة الحديثة، لم يكن الوصول إليه صعباً من كوتايسي، حيث كنت أقيم.

منذ 2016، حين أصبحت كوتايسي مركزاً لشركة الطيران منخفضة التكلفة “ويز إير”، باتت المدينة بهدوء واحدة من أهم نقاط الدخول إلى البلاد. ومع ذلك، لطالما عوملت كوتايسي كمدينة عبور؛ ومع تسارع تطوير البنية التحتية وتجارب السفر، قد لا يبقى الحال كذلك طويلاً.

كوتايسي تفرض نفسها

استقبلت جورجيا العام الماضي رقماً قياسياً قدره خمسة ملايين ونصف المليون من الزوار الدوليين. وصل أكثر من ربعهم عبر مطار كوتايسي. لكن القليل منهم فقط مكثوا فيها.

وبقي معدل إشغال الفنادق في المناطق خارج تبليسي عند نحو 35 في المئة في السنوات الأخيرة. وقد يُعزى ذلك جزئياً إلى تركيبة المسافرين الذين يزورون جورجيا.

قبل الجائحة، كانت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ضمن أهم عشرة أسواق مصدِّرة للسياحة إلى جورجيا. ولم يعد الأمر كذلك منذ ذلك الحين. يأتي معظم الزوار الدوليين اليوم من دول الجوار، ويقضون وقتهم أساساً في تبليسي وعلى ساحل البحر الأسود.

ويسهل رصد هذا الخلل على الأرض.

باستثناء فرق التلفزة المحلية، لم يحضر “ليلو بورتي” سوى بضع عشرات من المسافرين، وهي من أكثر التقاليد فرادة مما عايشته في جورجيا. من بينهم كانت إميلي لاش، الكاتبة وراء Wander-Lush، المقيمة منذ وقت طويل في جورجيا والمدافعة بفخر عن كوتايسي.

بالنسبة لها، كانت المدينة تقدّم دوماً ما لا تقدّمه تبليسي. إلى حد أنها وزوجها اختارا جعلها موطنهما بدلاً من الاستقرار في العاصمة.

“كوتايسي مدينة صالحة للعيش جداً”، تقول. “مقارنة بتبليسي أو باتومي، فهي أصغر وأكثر ترابطاً؛ الجميع يعرف بعضه بعضاً، وهناك إحساس حقيقي بالمجتمع”.

تشرح أن حركة المرور أخف، والمدينة قابلة للمشي. وبين معالم مثل كاتدرائية باغراتي المُدرجة على قائمة اليونسكو، والحيين اليهودي والكاثوليكي التاريخيين، وسوق “البازار الأخضر” للمنتجات الطازجة، هناك الكثير لتراه وتفعله.

“كوتايسي إحدى أقدم المدن المأهولة بشكل متواصل في العالم، وهناك الكثير من التاريخ لفك خيوطه”، تقول لاش. وهذا لا يقتصر على كاتدرائياتها ومبانيها القديمة.

“لا يعرف معظم الناس ذلك، لكن كوتايسي تُعد موطن البانك روك الجورجي. كان لها مشهد ضخم في تسعينيات القرن الماضي”، تضيف. حانات جديدة ومسارح موسيقية حية – من بينها Riff Raff الذي افتُتح أواخر العام الماضي – تُبقي ذلك الإرث حياً ومزدهراً.

وكحال جورجيا كلها، يبقى النبيذ والطعام في قلب الحياة الاجتماعية للمدينة. فحانات الأحياء مثل “Wild” و”Amber Wine” مفضلة لدى الأوساط الإبداعية المحلية، كما تقول لاش، و”المطاعم الجديدة تظهر باستمرار”.

قاعدة للانطلاق في مغامرات غرب جورجيا

بين عيشها الهانئ وموقعها، تُعد كوتايسي قاعدة عملية للرحلات الإقليمية.

في غضون ساعات، يمكن للمسافرين الوصول إلى الوديان العالية وقرى سفانيتي المدرجة على قائمة اليونسكو، وإلى غابات راتشا الكثيفة ومساراتها للمشي، وكذلك ساحل البحر الأسود وعاصمته باتومي. كما أن منطقة زراعة الشاي في غوريا وساميغريلو القريبة، بمطبخها الحار وأخاديدها الغنّاء وتراثها الثقافي الغني، تصلحان لرحلات يومية يسيرة، كما تقول لاش.

“كوتايسي تتمتع بموقع لا يُضاهى”، تقول. “على عكس الشرق، هناك هنا روابط سكك حديدية جيدة يمكنك الاستفادة منها للسفر غرباً أو إلى تبليسي”.

لا يتجلى امتداد كوتايسي في مكان كما يتجلى في سفانيتي، المنطقة التي حاول الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي تحويلها إلى“سويسرا في القوقاز”. قد لا تضاهي سويسرا اليوم، لكن البنية التحتية والسياحة فيها تطورت كثيراً منذ أيام ميشا، كما يُعرف, حين قاد البلاد في بدايات العقد الثاني من الألفية.

أُعيد تأهيل ممر زاغاري الذي يربط كوتايسي بسفانيتي – ذلك الذي تسميه لاش “واحدة من أروع رحلات الطرق في جورجيا” – في 2024، وهو العام نفسه الذي جرى فيه تعبيد الطريق بين ميستيا وأوشغولي. وقد جعل ذلك الوصول إلى مسار العبور من ميستيا إلى أوشغولي أسهل بكثير؛ رحلة متنامية الشعبية تمتد أربعة أيام وتنسج طريقها بين بيوت الأبراج الحجرية في سفانيتي وقرى الصيف.

وفي الشتاء، تجذب منطقتا التزلج هاتسفالي وتيتنولدي مزيداً من عشّاق المغامرة الباحثين عن ثلج موثوق من دون حشود غودوري في الشرق.

قد تكون إيميريتي منطقة النبيذ الكبرى التالية في أوروبا

جنوب كوتايسي، تتلاشى أجواء المدينة سريعاً لتفسح المجال لنسيج إيميريتي البري من الكروم.

بينما تُعد منطقة كاخيتي الوجهة الأبرز لنبيذ جورجيا، تكتسب إيميريتي سمعة محبّبة في النبيذ الفوّار والأبيض، كثير منه يُخمَّر مع قشور العنب، بما ينسجم مع التقاليد الجورجية.

وعلى عكس أساليب كاخيتي القوية الغنية بالعفص، تميل خمور إيميريتي إلى أن تكون أخف وأعذب. ويعكس ذلك مناخ المنطقة الأكثر خضرة ورطوبة، وتربتها الغنية بالحجر الجيري، وتقاليد صناعة النبيذ باستخدام قِلل فخارية أصغر تُعرف باسم “كففري” محلياً باسم “تشوري”.

ومن دون الضغوط التجارية نفسها الموجودة في الشرق، بقيت صناعة النبيذ في إيميريتي بمعظمها عائلية الإدارة. غالباً ما يجد الزوار أنفسهم موضع ترحيب حول طاولة في الحديقة لتُصب لهم كؤوس لا تنتهي تقريباً من النبيذ و”خاتشابوري” على طريقة إيميريتي، النسخة الإقليمية من خبز جورجيا المحشو بالجبن.

“النبيذ جزء من كل لحظة مهمة في الحياة. ليس مجرد شراب”، تقول بايا أبولادزه، التي تُدير مع عائلتها Baia’s Wines، مزرعة نبيذ طبيعي في باغداتي على بُعد 20 دقيقة فقط من كوتايسي. “تقريباً كل بيت لديه قبو صغير خاص به”.

وتُعد “بايا” بين عدد متزايد من المنتجين الذين يلفتون الأنظار إلى المنطقة. فقد حصدت المزرعة جوائز دولية، وباتت تستقبل زواراً من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة وأستراليا، يمكثون لوجبات غداء طويلة يطلون فيها على الكروم المؤطرة بجبال القوقاز الصغرى، قبل العودة إلى كوتايسي وإلى فنادق بوتيك محلية مثل Communal.

“يكتشف مزيد من الناس أن لغرب جورجيا سحره الخاص، بمناظره الخضراء، وإيقاع حياته الهادئ، وطعامه ونبيذه الرائعين”، تقول أبولادزه.

“نرى بالتأكيد مزيداً من المسافرين الآن، سواء جورجيين من تبليسي أو ضيوفاً أجانب يبحثون عن تجربة أكثر أصالة وشخصية”.

“ومع ذلك”، تضيف، “لا ازدحام هنا”.

في الواقع، قد لا تصبح كوتايسي مكتظّة أبداً، لكن بات من الصعب أكثر فأكثر التعامل معها كمجرد مكان للعبور. سواء كانت مباريات “الرجبي” الجامحة، أو زيارات مزارع النبيذ، أو نزهات مسائية على ضفاف نهر ريوني، لطالما كانت المدينة تملك ما يجعلها أكثر من محطة قصيرة.

وبات الزوار اليوم يبدؤون في التعامل معها على هذا الأساس.